Сколько киловатт нужно для отопления дома

Есть народное правило: 100 ватт на квадратный метр. Дом 120 м² — котёл 12 кВт. Правило удобное, легко считается в голове и ошибается почти вдвое в обе стороны.

Разберёмся, откуда оно взялось и как считать по-настоящему.

Откуда взялись «100 Вт на метр»

Это усреднение по домам советской постройки: кирпич или блок без наружного утепления, деревянные окна с двойным стеклом, потолки 2,5 метра. Для такого дома цифра близка к правде.

Современный дом с утеплением 150–200 мм, тройным стеклопакетом и утеплённым перекрытием требует 45–60 Вт на м². Разница с народной формулой — двукратная.

Почему завышенная мощность — это плохо

Многие думают: возьму с запасом, пусть будет. В электроотоплении запас работает против вас, причём дважды.

Первый раз — при покупке. Котёл на 12 кВт дороже котла на 7 кВт, а линия питания под него требует большего сечения кабеля и другой защиты. Иногда завышенная мощность вообще упирается в выделенную мощность дома, и тогда начинается история с увеличением ввода — с непредсказуемыми сроками.

Второй раз — в эксплуатации. Слишком мощный котёл работает короткими тактами: быстро нагрел, отключился, остыл, включился. Это изнашивает контактор, создаёт скачки температуры в комнатах и увеличивает расход. Правильно подобранный котёл работает дольше и плавнее.

Недобор мощности тоже плохо: система не вытянет расчётный мороз, и вы будете догреваться обогревателями — по обычному тарифу, вне пониженного.

Как считается на самом деле

Теплопотери считаются по элементам, а не по площади пола:

1. Стены — площадь за вычетом окон, умноженная на теплопроводность конструкции. Газосиликат 400 мм и газосиликат 300 мм с утеплителем 100 мм — это разные цифры.
2. Окна и двери — самый «дырявый» элемент. Панорамное остекление на юг и два маленьких окна на север дают разницу в несколько киловатт.
3. Перекрытие и пол — есть ли утеплённый чердак, холодный подвал, тёплый пол по грунту.
4. Вентиляция и инфильтрация — на нагрев поступающего воздуха уходит до 30 % тепла. Расчёт без вентиляции даёт мощность, которой не хватит именно в морозные дни.
5. Ориентация и расчётная температура — для нашего региона считаем на мороз около −22…−25 °C.

И главное: считать нужно по каждому помещению отдельно. Общая мощность может быть верной, а угловая спальня с двумя окнами всё равно окажется холодной, если на неё не выделили её долю.

Ориентировочная таблица

Пока инженер не приехал, можно прикинуть по этой таблице. Это оценка, а не проект.

Обратите внимание на правый столбец: дом без утепления площадью 200 м² требует 22 кВт. Это уже уровень, на котором нужен трёхфазный ввод и серьёзная проверка сети. В таких случаях мы честно говорим: сначала займитесь утеплением, иначе вы будете отапливать улицу все следующие пятнадцать лет.

Одна фаза или три

Практическое правило: до 9 кВт обычно укладываемся в однофазный ввод. Этой мощности хватает утеплённому дому до 140 м².

Выше 9 кВт как правило нужны три фазы. Проверять выделенную мощность надо до покупки оборудования — это первое, что смотрит наш инженер на выезде. Самая дорогая ошибка в электроотоплении: купить котёл, под который в доме нет мощности.

Что делать дальше

Прикиньте свою мощность по таблице, а потом посчитайте платёж в калькуляторе — он использует ту же логику и сразу покажет расход и сумму за месяц.

Точную цифру даёт только теплотехнический расчёт на объекте. Он бесплатный, занимает около часа и ни к чему не обязывает — зато вы будете знать реальные требования своего дома, а не средние по стране.